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本帖最后由 zerocan 于 2016-8-4 13:03 编辑 本帖不是教你如何制作电路板的。具体怎么操作，你买东西的商家会负责任的告诉你，我在这只是整个流程 需要的东西 我自己的一些体会，还有就是显摆一下我的工具。 本帖所用全部材料 设备均从某宝采购，不要问哪家采购的，也不是一家能采购全的，我这不是广告贴，第二部分有广告的嫌疑，你可以不看我可以删掉。 本帖所用图片都有说明，有的是自己第一次实验时拍的；有的是网上截图。 本帖是想到什么写什么，有什么失误的地方，请各位多多指教。 这年头做成品板也便宜，自己做板子的原材料 工具算下来也不少钱，要是拿着些钱做成品板也能做很多。自己做板子最大的好处是方便， 实验性的东西，刚开始有很多不确定的因素， 有大的改动板子直接扔掉重来，还有就是时间，我自己做差不多一个晚上就能弄好，做成品板一般要3天以上。如果有大的改动……各种工具属于一次性投资，单算板子用的原材料价格很便宜，相比较还是自己做板子划算，前提是你是电子爱好者有DIY精神。本文也不对这个做讨论。 第一部分 制作工艺 本文介绍自制线路板工艺，个人分为：热转印工艺 感光工艺。其中感光工艺分为：成品感光板 自制感光板。自制感光板就是用感光油（膜）自制感光板。 一 热转印工艺 最早做电路板，是用激光打印机把电路图，打印到热转印纸上。然后用热转印工具（过塑机 电熨斗）把电路图转印到覆铜板上。原理：热转印纸表面覆盖了特殊材料的涂层，使热转印纸具有耐高温不粘连的特性，在高温和压力的作用下，热转印纸对融化的墨粉吸附力急剧下降，使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上,敷铜板冷却后,墨粉在敷铜板形成紧固的有图形的保护层。腐刻时，有保护层的铜皮会保留，没有的就会被腐刻液清除。 热转印纸实际就是不干胶的衬底，为什么用它？不干胶的衬底有一定的光滑度，碳粉不易渗透到纸张里;在转印后揭纸的时候，比较容易与印墨脱离。这个取材也容易能搞到，能买到也能捡到（去广告公司那里捡）。打印好的热转印纸贴到敷铜板上，周围贴上透明胶带固定，不然转印过程中容易错位，胶带比不干胶衬底薄，过塑机的滚轮压不到胶带，所以粘在敷铜板上的胶带容易去除掉。然后把贴好的敷铜板放入热转印工具，来回几次转印即可。 转印次数没什么要求，多印几次不要紧，温度这个要慢慢摸索，我都是在以180度为基准。 
（这是网上图片） 二：感光工艺 1：底片打印 如何打印 各种设置等问题，请网上搜索。 底片一般为硫酸纸或菲林纸，就是要透明的纸，好让光线穿过，这两种纸都是塑料材质的。用喷墨或激光打印机都行。有正反面之分，把电路图打印到毛糙的 不光滑的面上。如果是双面板，设计的时候，要在线路板四周做好定位标志。 如果有打印废的底片，不要扔掉。放到水里浸泡后，可以清除表面打印上的东西，这么做不是二次用，而是在做阻焊层（绿油）时可以用到，用水清洗的菲林纸，就会变成普通的透明塑料纸。 菲林纸毛糙的一面，上边是化学物质，遇到水后会破坏掉这层东西。注意在下边的操作时，不要让水弄到菲林纸毛糙的面上。
（PCB原图 3D图 打印到菲林纸上） 2：感光膜（油） 感光油就像浓度很厚的油漆。需要用防白水稀释才能用，稀释的浓度要掌握好，并且要把油调顺滑些。把稀释后的感光油涂抹到敷铜板上，涂抹的时候要摸平，涂抹的刷子，最好用画画用的扁头刷子，用前跟用完要清洗，确保刷子上不要有杂物 灰尘，因为这些东西，进入到感光油里会形成颗粒，造成表面不平整。能保证菲林纸平贴在感光油上。感光油在敷铜板过厚，在下一步 暴光时，光线不能穿透感光油，造成走线相连，如果太薄，显影时容易脱落。 把刷好的敷铜板放在阴暗地方晾干即可(不能见阳光)。
（这是刷好感光油的板子，注意板子上有颗粒状的东西，这是油没有调好，曝光时如果有走线经过，这个部位会造成断线，所以尽量避免这种情况。至于刷的有层次感，这个不影响后续工作） 感光膜实际是感光油很均匀的涂在塑料膜上，感光膜的形状跟家里用的保鲜膜差不多，只是比保鲜膜厚很多，感光膜分为3层，上下是塑料薄膜，中间是药膜（即感光油）。感光膜一般都是成卷的，按照线路板尺寸切割后，感光膜会卷成一卷，把要贴膜的铜板放到过塑机上预热一下（不用太热），然后用预热的铜板，放到铺开的感光膜上即可烫平。不烫平也可以，这里只是我的习惯。使用时撕开一层塑料薄膜（没有正反之分），不要全部撕掉，撕开的膜一边贴到敷铜板上，然后放入过塑机里加热。加热时要让膜跟板子自然的 均匀的受力，一定不能让感光膜有褶皱 气泡。 贴完膜的铜板，要凉一会在曝光。
不管是膜还是油，都有保质期的（买的时候问问商家），我第一次用，是从朋友那里搞了一些，属于实验一下看看效果，刚开始是一团糟，慢慢的也就上手了。自己就从网上买了一些，有使用过的经验，买的时候没怎么咨询商家，买回来后公司的项目搞的也没心情做，再加上没有要做的板子，这事就放下了。过了很长一段时间，再次使用发现膜怎么也贴不上去，或者显影的时候，成片成片的掉下来。最后问朋友，才知道是失效的问题。所以，购买的时候按使用的量买，不要多买。 3：曝光 曝光这步是工艺里最难的，关键是时间不好掌握。 将底片放到做好的感光板上，为了底片能充分的压在板子上，这里需要用透明的板子压住（玻璃或透明的有机板），用紫外线灯进行照射，注意紫外线灯光对人体有害，注意防护。如果打印的底片有毛糙，在曝光时可以摆动紫外线灯。一旦在曝光过程中，移动了底片；或者曝完光后发现有的地方没弄好，切记不可二次曝光！ 曝光的时间不要太长，用感光油跟感光膜曝光时间有区别，感光油的时间大于感光膜。 由于刷油厚度的原因，感光油暴完光后，可能看不到线路；用感光膜的PCB能看到线路已经印在上边了。 时间：几秒到十几秒钟，时间长了就是过度曝光，短了就是曝光不足。而且是一次性的，没有太多修补的余地。 过度曝光：感光膜(油)失效，显影时无法去除 感光膜(油) 暴光不足：显影很慢，长时间的浸泡有些细小的部分会被水浸泡下来。 4：显影 显影液的浓度不要太高，按照比例勾兑显影液，如果显影液较少，就会显影到中途后就变得很慢或者停止显影，造成感光膜不能溶解，时间拖得太长了感光膜（油）就会水浸泡下来，造成制作失败。这时的补救方法就是立即用新药水继续显影。最好不要让擦干的板子二次显影，把板子显影完后，发现还有地方没显出来，这时候不要把板子，再次放到显影液里，用棉花蘸着显影液，擦拭需要显影的地方。 如果曝光操作的好，那显影这里很轻松。
到这里步骤完成一大半了，如果显影后的板子不理想，那就要重新从头来过。用脱模剂勾兑成脱模液，将问题板子放进去浸泡一会，（大约5分钟）然后用牙刷或塑料镊子夹着棉花，擦除板子上感光油（膜）。不要长时间让板子浸泡在脱模液里，那样板子表面会发黑，还要用细砂纸打磨。 5：腐刻 这里没什么可说的，可以买成品的腐刻箱，带着加热跟吹气泡功能加速腐刻。也可以自己搞一个，卖鱼缸的那里就可以买到加热棒跟气泡机，加热棒很 实用。以前腐刻剂用三氯化铁，自己能买到。现在用网上的这种，效果都一样主要没有异味。
这是腐刻后的板子（已经脱模了）。第一次到这步，整体效果不好，1：原因是第一次使用网上购买的腐刻液，没经验。2：前面贴膜 曝光有缺点。这里只是做个实验 6 ：脱模 正常步骤是腐刻完了就是脱模，把线路板表面保护铜皮的感光油（膜）去除掉。因为第一次做，从腐刻往后都很顺利，老是在显影那里卡住，所以脱模注意事项在上边说了。 7 ：上保护层
这是刷上绿油的效果，第一次刷绿油，刷偏了。这些绿油是感光的，不是刷的，具体操作也有说明（问问店家），这里只是只是抱着好奇的心态。这块板没弄好的主要是1：没经验，没控制好曝光时间，这是正面还有点样子，反面根本就没法看。2：贴的塑料膜是感光膜的保护膜，太薄了不易刮油，弄的绿油弄的不均匀。本文开始时，说的报废的菲林纸，可以用在这里。 再说一块实验板，实验好了就批量做成品，哪有功夫刷油啊！我发这个图，就是想说明一下，个人操作的当，表面完全可以做出跟成品板一样，这是我个人看法。当然上绿油的主要目的不是好看，而是为镀锡做准备。 把焊盘图打印到菲林纸上；均匀的把绿油涂抹到腐刻后的板子上；贴上透明的塑料膜（这时候如果有不均匀的地方，用卡片刮平）；然后把打印焊盘的菲林纸贴到塑料膜上（注意定位）；用紫外线灯进行曝光（时间问商家，我是1分钟左右）；焊盘图就是一个个圆圈，其他地方都是空白的，被紫外线照射的绿油会固定在线路板上，而焊盘由于被遮挡，仍然是粘固状，这时用棉花蘸酒精，可以擦除掉焊盘上的绿油。 8：镀锡 这步简单，找个塑料盆倒上镀锡药水，把板子直接放进去就行，镀锡的全过程能看到，看见完事后，就拿出来。 镀锡是化学药水镀锡，如果你的板子表面没有绿油，那整个板子裸露的铜皮都会被镀上锡；如果你按照上面那步，只会焊盘镀锡。 因为是一次成功，这里没有拍照。 步骤到此结束。
上图是网上购买的化学药剂，上边板子的图片基本是第一次实验时报废的，拍个图做个教训。 一下物品可以在实体店购买到： 酒精 棉花（医用棉花）塑料镊子 医用手套（不要用塑料材质一次性的，易破）：药店，最好再买个量杯。 防白水：跟丝印有关 的商店；化工店 三氯化铁：化工店 砂纸 ：五金店，砂纸用作打磨敷铜板表面用，单位是“目”数字越大，说明砂纸越细，我用的砂纸是2000目。 各种工艺的优缺点 热转印：工艺步骤简单，就是打印转印，转印失败就再次打印转印，几乎不用原材料； 缺点是细小的走线不太好控制；还必须用激光打印机。 影响效果的原因：激光打印机的性能 碳粉质量 转印的温度 滚轮的压力，这里说这么多，实际上多操作几次就能掌握。 所需主要材料 工具：激光打印机 热转印纸 热转印机 感光油： 感光油在敷铜板上的附着力强；不需要其它设备辅助；适合面积大 多块电路板制作；工艺步骤相对多；需要考虑用量。感光油比感光膜便宜些，但是感光油用量不好控制，会有余量浪费。个人感觉两种材料价格差不多。 所需主要材料 工具： 打印机 硫酸纸或菲林纸 感光油 稀释剂（防白水） 刷子 感光膜： 用量可控；表面平整 曝完光后，就能看到线路；对人体 周边环境无损害； 感光膜与敷铜板的接触，是用温度加上压力，所以附着力不如感光油；贴膜跟撕膜需要一定的技巧；用感光膜还要有过塑机。 所需主要材料 工具： 打印机 硫酸纸或菲林纸 感光膜 热转印机 这三种工艺就像叠加的三角，一种工艺的优点弥补另一种工业的缺点。在这里只是细分之后的对比，对于想自己做电路板的人来说，主要考虑电路板的走线精度，某宝上的商家宣传也是说，能达到多细的走线，实际上这三种方法都能达到，主要是多动手 多思考。 要做电路板首先考虑你有什么工具，热转印主要是工具方面投入大些，原材料几乎不花钱；成品感光板 感光油：主要是原材料贵，工具只需一台普通打印机；用感光膜你还要有热转印机。 比如：你有一台喷墨（或激光）打印机，你就可以用感光油做，或者用成品感光板；你不光有打印机还有热转印机，你就可以在感光油跟感光膜之间选择；你要是有热转印机，还有激光打印机或者能用激光打印机打印，那这三种工艺都可以用。 以上就是网上搜到的资料 某网上各位商家的指导加我的经验，到这里就结束了，网上的资料说下一步 打孔 焊接……等等，被省略的步骤，在实际中却不能省略。自制电路板最大的难点，个人感觉是打孔，上边所说的东西，多操作几次摸索出自己的经验，基本没什么问题，无非就是浪费些东西。下边主要说一下我的工具 第二部分 工具 1：热转印设备 最早是用过塑机（或者叫塑封机）改装的，改装的目的是，PCB这样的厚板能通过两根胶棍，这机器是给纸张贴上塑料膜的，就是小饭店里单页菜单那样。改装很简单，就是调高固定两根胶棍的螺丝，让两根胶棍之间的间隙大一些。再有就是过塑机的速度很快，机械结构没法改，同样尺寸的慢速电机也不知道上那买（那时候没有某宝），只能转印时多走几遍。最早那台已经被自己搞坏了，主要是自己不小心造成的。开始的时候没有腐蚀设备，就是一个大塑料盆，用三氯化铁做腐刻剂，为了加速腐刻，就把塑料盆放在过塑机上，用过塑机给塑料盆加热，效果很明显。那个塑料盆是很便宜的那种，加上又是冬天，不知道什么时候，塑料盆上出现一条裂缝，有些腐刻液漏出来，通过过塑机上的散热孔，流到内部里。结果……这是第二台，不用改装专用的，电机转速比市面上的过塑机要慢。
2：钻孔 网上有卖用显微镜改制的打孔机，朋友买了一台我用过，开启开关电机一直旋转，旋钮调节上下，钻小于1mm的孔容易断钻头，原因1：可能是刚用不习惯的原因，旋钮用力控制不好；原因2：我感觉钻夹有些晃动。再一个就是不能钻大板子，我一般做实验性质的板子，预留一部分空间做成面包板那样，预留的不是孔，而是小方片（就是贴片引脚），便于后加元件，这样板子都做得挺大的，这是个人习惯的问题。
（朋友的没有拍照，这是网上盗图） 虽然有些问题，但是最起码比用手打的强多了，自己也准备买一台，那段时间经常出差，当我再次准备买入的时候，朋友又搞了一台这样的：
（这是商家，有水印，截图）
（这是我自己，属于第一代吧！没有指示灯） 外观没有那一台漂亮，甚至说外观粗糙也行，最高速运行的声音很大，钻孔不需要高速，大约中低速就能钻孔。试用了几下，发现效果不错，活动部分用的是导轨的，重复定位很精准，钻头装到钻夹上，钻头末端肉眼看不到晃动。经过几次的实际应用，感觉这小台钻很实用，钻0.5很轻松，钻0.3的用PCB专用钻头没断过，用普通钻头有断过，估计是钻头装夹的不好。上下动作靠手动，用弹簧复位。拉下来检测到铝片电钻自己转，松手后弹簧拉会顶端，自己停转。 这两种打孔机各有优点， 显微镜的小巧 外观精致；相对于铝材的价格便宜；上下运动采用金属直接接触定位，精度不是很好； 铝材结构的钻孔精度高；钻孔有效面积大；操作很方便；价格比显微镜的贵；外观 整体做工没有显微镜的好； 总结 我说的杂乱你或许觉得麻烦，实际上过程很简单，自己从头做几遍基本上就能成功，我刚开始的时候，看到网上有牛人一次成功，自己是经过波折几次才成功的。关于自制板的优点文章开始就说了，缺点如下： 1：单层好做 双层复杂 两层以上那是扯淡； 2：外观不好看； 3：过孔 焊盘不能金属化，这一点是硬伤，造成双面板本身上下不能连接，全靠元件引脚（焊盘）铜线（过孔），这个需要有一定的手工焊接水平，再有就是元件的固定性很差。网上有化学方式金属化孔的，有兴趣的可以看看，我个人意见没必要，我从万能板起步，到现在做出自制板，已经能满足我的实验要求，没必要搞的那么麻烦。 至于稳定性……那就是项目了，那样做成品板废个十块八块的都不在乎。 现在你是不是也想动手做电路板了。下边是我个人的观点，看完了然后你再决定。 你是一时冲动还是实际需要。自制板原材料的成本低，辅助工具成本高。这里说原材料成本低，是做板子次数平均下来的。你要是一年做不了几块板子，那你还是直接做成品板，50×50的板子10块，价格不会超过60元。以2次的改动率算60×2=120元。 如果自制板，以感光油工艺为例，你要买敷铜板 感光油 化学原料 菲林纸 各种辅助工具等，这些东西你用不了几次，有的就浪费了有的闲置，整体比较不划算。 如果你喜欢折腾愿意研究，那自己做电路板很适合你。如果你有实验空间（储藏室 车库 独立的工作间）也有自己的小金库，我也建议你把这些辅助工具都买上，不要用电熨斗代替热转印，也别自己改装，就是直接买个PCB热转印机；腐刻也不要用脸盆（我惨痛的教训），到超市买个好点的塑料储物箱，立式的能让线路板竖着腐刻，再配上加热棒气泡机，效果那是极好极好的，或者直接买个成品的腐刻箱；手持式的角磨机，切割电路板用，或者网上买个小型的切割机；钻孔也别用手持式的，我上边说的那两个都行，钻头用PCB专用钻头，机器钻孔也不断钻头令，用PCB专用钻头的好处是，在钻双面板时，另一面孔的周围不会有毛糙。 到这里本帖算是真正结束了，本帖最大的动力，就是这两台打孔的机器，这些年自己做过很多线路板，即使没有感光油，也可以用热转印，遇到的难题恐怕就算是批量打孔了。为了避开打孔就要用贴片，本来就是实验的东西，用贴片焊在上边更换很麻烦。而且有些插口还就要用直插。自己也做过 也买过打孔的工具，大都是手持的（朋友倒是买过台钻，操作性 钻孔精度都不是很好），断钻头那是常事，搞的自己都没心情往下做，关键是这也不是技术难点，纯粹是重复动作，不是多练练就能掌握的，毕竟不是手工艺人，精力也不能放这上边，我对DIY理解，用双手制作出自己想做的东西，享受制作过程的快乐，打孔对于我来说，就是一种折磨。看着机器上的钻头，在板子上钻出一个个小孔，心情很舒畅这也算是一种乐趣。 本文与2016年8月1日首发于电子发烧友论坛； 2016年8月2日第一次修改，主要是按照我个人的习惯写的，我一般到腐刻就算完成，后边的步骤没写清楚。 2016年8月4日第二次修改，加上总结。 
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很早之前我就想自己做一个，不过这东西看着简单，自己做起来还是挺麻烦的，关键是精力别浪费在这上边，花钱买舒心吧 |
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谢谢楼主的好贴，学习了
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热转印机太贵,用电烙铁又断线,不知道怎么办.还有手工钻能保持多大精度.
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很喜欢这个帖子,要有个便宜的机器就好了
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花钱能解决问题，那还不算问题。个人观点。 转印机很重要，如果自己做板，建议买一个；那个显微镜式的价格就挺便宜的。 手持式的哪有稳定的精度，我开始的要求就是能钻上孔就行，至于精度 断钻头，都属于可以忍受。原来自己做的板子，都不好意思拍图发上来，不过现在打孔对于我来说已经不是问题了。 |
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问题是现在淘宝打个PCB样品，价格也很便宜了，已经没必要自己手工打了，
面积是50*50mm以内的，10PCS ， 50元包邮 面积是100*100mm以内的，10PCS ， 100元包邮 另外 正如楼主所说的，稍微复杂的双面板，成功率也是让人恼火， |
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2038 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上，可以实现吗
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2102 浏览 1 评论
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一直在用热转印
